天下名山大樹熟茶“泉涌”已經連續(xù)推出三年，越喝越喜歡，越分享越喜悅，真是愛如泉涌綿綿不絕。喝了這么久，聊了這么久，那么“泉涌”好在哪里呢?
今昔：好茶的標準在變
如果只是從唐代樊綽的《蠻書》談起，普洱茶的歷史隨便就能聊個三天三夜。而現代工藝的普洱熟茶，則不過剛剛走過半個世紀光景，好像三兩句話就能說清楚。而普洱熟茶的制作工藝，又一直長時間處在只可言說不可目睹的境況。即便到了勐海，走進專做熟茶的工廠，茶室里的好熟普是自然管夠，但渥堆車間卻是輕易不得入內。
普洱熟茶自誕生那刻起，就葆有獨特的神秘性。
而一款好熟茶的標準，也一直在變化。曾幾何時，“宮廷”的概念深入人心，金毫彰顯著原料的嫩度。2007年之前，普洱生茶不怎么講究古樹。許多古樹茶鮮葉因為勻整度不夠、芽頭不夠肥壯，甚至還不如臺地茶園價格高。故而部分老的普洱茶名字喜歡叫“春尖”、“嫩蕊”等名字，敘說方式還是名優(yōu)綠茶的那一套。2007年，普洱茶市場的第一個熱潮退去進入低谷，而后又依靠“古樹茶”+“山頭”的概念，重新進入新的價值增長通道。也就是近幾年，普洱熟茶才慢慢跟上生茶的軌道，開始推崇山頭大樹的原料用來制作熟茶。
邊界：標準之上的探索
“泉涌”就是這么一款茶：基于大樹原料的標準之上的探索。用大班章茶區(qū)大樹原料，小木框離地發(fā)酵制成的“泉涌”，越喝越感受到，一款真正的好茶其實不應該只在對照標準，而是不斷拓寬自己的邊界。
“泉涌”幫我慢慢厘定的邊界至少有三個： 第一，普洱熟茶從“宮廷”(級別)走向大樹亦或古樹的變化，是從“重外形”到“重內質”的升級，“好看”不如“好喝”來得真切。當真正喜歡上泉涌的味道后，其稍顯粗壯的外形，未嘗不是另一種“賞心悅目”。 第二，小木框離地渥堆的工藝，讓優(yōu)質大樹原料在發(fā)酵過程中得以更加精準把控，堆味更輕接近于無。從動輒十幾噸的大堆頭，到一兩百公斤就可以“下堆”，是普洱熟茶工藝的創(chuàng)新。小木框發(fā)酵的熟普后期的陳化表現，和大堆頭相比也肯定有差異，“泉涌”提供了有效參考。 第三，“純粹”的原料不等于好的產品。近年來大樹熟茶概念慢慢被人熟知后，也有幸喝過各種概念化的高端熟普，譬如老曼峨古樹原料制作的熟普，口感濃厚苦底明顯。這種純粹的“濃厚”也可以說是一種“單薄”。任何一款茶，尤其普洱，口感的層次尤為重要。有老曼峨，又不止老曼峨，才是泉涌的精彩之處。布朗，是一個山脈，風景也有諸多層次。 不斷喝不斷感受，“泉涌”給我慢慢拓寬的邊界，是標準之上的!
訓練：好茶是一種引導
寫出了《世界小史》的英國藝術史教授貢布里希，曾經說過兩句著名的話，第一句是“沒有藝術史，只有藝術家”，第二句是“藝術是需要引導的”。
貢布里希第一句意思是：當我們試圖用不同時期不同流派去劃分藝術史的時候，有些敘述卻沒那么容易，只有一個又一個藝術家和他的作品是清晰可辨的。這個論斷，回到普洱茶歷史也是適用的，總是那些經典的產品幫助我們建立了不同的口感認知。 泉涌，當屬其中之一。 貢布里希的第二句論斷，我其實更有感受。剛剛談論起泉涌的三個“邊界”感受，是喝了兩年泉涌后才有的。兩年前，第一次喝到泉涌時，并沒有以上的感受，甚至也喝不出有多好。 2020年的七月，有半個月的時間在西藏，行李箱里帶了一餅泉涌。每天醒來，就隨意掰一點泉涌放入單層玻璃杯燜泡，有時濃有時淡。高原上活動個把小時，就擰開蓋子開喝，竟越喝越覺得舒服，甘甜回涌，全身通透。大概在那一刻，慢慢喝出了泉涌的好。 藝術需要引導，好茶也需要。有些茶的好喝，鮮爽甘活，簡單直接。有些茶的好喝，并不是直給的，需要一個慢慢的品飲訓練。總有一種感覺，當我每次在喝“泉涌”的時候，其實是它在訓練我，引導我。 等到我真正喝出了它的好，就再也離不開它了。真正的好茶，是幫助我們喝懂一個茶類的導師! 品泉涌，如同在一座風景壯麗的大山里行走，越行到高處，風景越開闊。這座山有多高多大，還能喝出怎樣的風景，我心中并無答案，但是滿懷期待! 山行景闊品泉涌，大樹熟茶幾人識?
作者簡介
胡冬財，江西景德鎮(zhèn)人，畢業(yè)于江西師范大學廣告學專業(yè)，曾因木心先生而留在烏鎮(zhèn)工作三年，期間參與世界互聯網大會與烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)接待，后在祁紅博物館任主管/經理，現為北京草木行(茶旅)合伙人。
業(yè)余時間，打理公眾號“四月的云雀”，主要和大家分享茶路見聞。
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